Průvodce fotografa (začátečníka)

20.02.2026

Občas se na mě obrací někdo, kdo se chce fotografováním zabývat trochu vážněji a neví jak začít. Ztrácí se v haldách informací, které jsou všude kolem nás, jsou super, když už má člověk základní představu o daném oboru a ví, co hledá.

Pro takovéto začátečníky (ale nejen pro ně) se pokouším vytvořit přehledného průvodce, který by měl usnadnit základní orientaci a odpovědět na základní otázky. 

Stavím na svých mnohaletých zkušenostech, je to můj pohled na věc a neprohlašuji ho za jedinou pravdu :-)


Obsah

Volba fotoaparátu

Umím si představit fotoamatéra, který nechce investovat do fotoaparátu a dalšího příslušenství, nechce se o tu techniku starat, nosit těžkou foto-výbavu a vystačí si s mobilem. Leckteré dnešní mobily mají slušný foťák, technická kvalita snímků samozřejmě bude mít daleko ke snímkům z fotoaparátu hobby nebo profi třídy, ale pokud to dotyčnému stačí, může se pustit do práce s kompozicí, se světlem a barvami, učit se najít správná fotografická místa a situace ... a bude to také dobře.

Pokud má dojít k nákupu „opravdového foťáku“, pak 

  • nemá smysl uvažovat o nějakém tuctovém kompaktu do kapsy ( protože větší smysl dává mobil )
  • je potřeba sáhnout po foťáku s pořádným snímačem ( viz dále )
  • je nutno počítat, že to bude něco stát (desítky tisíc) a něco vážit 

Tipy 

Velikost snímače jako hlavní důvod pro volbu určité kategorie

Jde o fyzickou velikost té malé destičky s miliardami mrňavých snímacích buněk, které zachycují světlo. Kvalita snímače je primárním atributem, který rozhoduje o tom, jak věrně se podaří obraz zachytit. Všechno ostatní na to navazuje, ať už jsou to další komponenty hardwarové nebo softwarové. Všechny pracují s tím, co vzniklo ve snímači. Ač to umí různě vylepšovat, vždy se lépe vylepšuje to, co již bylo dobré (nebo dokonce výborné), než to, co za moc nestálo :-)

Pár příkladů, vztažených ke konkrétním přístrojům

  • plocha snímače full frame zrcadlovky (standard top hobby a profi aparátů) je 8,6 cm2
  • plocha snímače 4/3 je 2,25 cm2, tj. 4,3 x méně než fullframe
  • plocha snímače u Sony CyberShot DSC-RX100 VII (viz. výše) je 1,16 cm2; tj 7,4 x menší než fullframe
  • plocha snímače velmi kvalitních mobilů je cca  0,30 cm2; tj 28,7 x menší než fullframe

Množství značek na trhu a různých typů je ohromné, moje konkrétní doporučení je ryze subjektivní a vychází z mé praxe, nicméně co se týká základních parametrů, za tím si stojím. 

V čem fotoaparát a příslušenství nosit

Předpokládám, že fotoaparát je zrcadlovka či bezzrcadlovka a tomu odpovídá i velikost a hmotnost objektivů. 

Fotoaparát, objektivy a další příslušenství, jsou citlivá a drahá technická zařízení, která je nezbytné přepravovat nějakým bezpečným způsobem. Základním rozcestníkem je volba "fotobrašna x fotobatoh". 

Fotobrašnu považuji ji za použitelnou pro toho, kdo vždy fotografuje pouze v těsné blízkosti auta nebo jiného dopravního prostředku, kterým se přemístil na místo. Sám jednu fotobrašnu vlastním a občas ji použiji, pokud jdu například fotit reportáž, kam dojedu autem, brašnu umístím na nějakém bezpečném místě a v prostoru akce se pohybují pouze s fotoaparátem v ruce.

Pokud se fotograf při fotografické akci pohybuje, považuji za jediné možné řešení přiměřený fotobatoh. Otázka přiměřenosti je velmi individuální, odvíjí se od typu techniky a hlavně od množství objektivů a dalšího příslušenství, které chce dotyčný přenášet. Je to na samostatný článek, navíc jak čas běží, mění se obvykle i situace fotografa a jeho potřeby :-)

Sám používám batoh Gitzo Adventury, ale pro začátečníka určitě stačí i batoh podstatně menší.

Pohotovostní poloha fotoaparátu

Vyřešili jsme zavazadlo pro transport aparátu a příslušenství, pojďme fotit.
Fotoaparát vyndám z batohu ... a co dál? Ať už při reportáži nebo třeba v krajině, dost dlouhou dobu musím mít fotoaparát v pohotovostním stavu, kdy buďto fotím nebo hledám správný záběr. Potřebuji přitom

  • mít fotoaparát "při ruce"
  • mít fotoaparát v (alespoň relativním) bezpečí
  • neublížit přitom svému tělu ( to není vtip, ergonomie je důležitá )

Asi u každého fotoaparátu je při nákupu součástí balení popruh. Obvykle není úplně k nepotřebě, ale není to ani žádný zázrak. S vynaložením cca 5 minut času popruh upevníte k poutkům na těle fotoaparátu ... a co dál? 

Fotoaparát (vážící i s objektivem něco mezi 1 - 2 kg) pověšený delší čas na krku, to není žádný med, to je o zdraví (krční páteř). Popruh dodaný s fotoaparátem obvykle neumožňuje  ani takovou základní funkci, jako je snadná měna délky.

Jak to řeším

Používám systém firmy Peak Design, který umožňuje bleskové "překonfigurování" :

  • fotoaparát na kvalitním popruhu s nastavitelnou délkou, to používám nejméně,
  • fotoaparát na prsou, zavěšený na ramenních popruzích batohu, netáhne za krkem a přitom je v plné pohotovosti, používám velmi často, při turistice, při přesunech mezi fotografickými lokacemi v krajině.
  • fotoaparát v pravé ruce, zajištěný proti pádu poutkem na zápěstí, používám velmi často, vždy při reportážním focení, často při pohybu po nějaké lokaci v krajině.

Pro závěsy na batohu jsem použil tyto prvky:
https://www.megapixel.cz/peak-design-anchor-links-system-rychlych-spojek-al-4
na fotoaparátu je na každé straně jedna "třešnička"
na každém ramenním popruhu je upevněný pásek, zakončený tou černou součástkou.

Nutné příslušenství "v akci"

V různých situacích může fotograf "v akci" potřebovat ledacos, ale je pár věcí, které jsou naprostým základem a měly by být vždy v pohotovosti:

  • náhradní baterie ( vřele doporučuji originální )
  • náhradní paměťová karta ( kvalitní značky, u mne SanDisk, LEXAR )
  • čisticí hadřík a čistící štěteček na objektiv

Nosím vždy 2 ks baterie, jednu paměťovou kartu, čisticí štěteček a hadřík v šikovném pouzdru VANGUARD ALTA BC S :

  • toto pouzdro mám vždy ve foto-batohu a před focením zkontroluji jeho obsah,
  • když vezmu (mimořádně) fotobrašnu místo foto-batohu, automaticky vezmu i toto pouzdro, 
  • pokud půjdu pouze s aparátem na krku, dám si toto pouzdro do kapsy.

Pokud na nějaké větší akci potřebuji víc paměťových karet, přepravuji je bezpečně v nesmírně odolném JJC pouzdru (existuje více variant pro různé typy karet). 

Další příslušenství - Stativ

Téma je velmi komplexní a zde nepůjdu do detailů, vezmu velmi stručně.
V případě zájmu o rozsáhlejší a detailnější popis problematiky doporučuji obsáhlý článek na webu jednoho z velkých českých prodejců.

Stativ je nezbytný v situaci kdy je 

  • příliš málo světla a tedy nutná expozice delším časem, než jakých lze udržet z ruky, což v praxi může být čas delší než například 1/60 sec (záleží na okolnostech, na ohniskové vzdálenosti, typu stabilizátoru a pod.)
  • nebo je potřeba zhotovit několik snímků s absolutně stejným záběrem pro pozdější skládání ( například pro účely HDR ).

Pominu ateliérové focení, produktové foto apod, kterým se nevěnuji.
Stativ používám především v přírodě, při východech a západech slunka či v noci, při focení vody (nebo mraků) dlouhým časem (aby voda či mraky byly rozmazané), výjimečně třeba pro skupinové foto kde máme být všichni. 
Stativ je také užitečný pro zhotovení několik snímků, z nichž bude složeno panorama (i když často to není nezbytné).

Jakmile je dost světla na focení z ruky, stativ odkládám, protože jeho použití mě velmi svazuje z hlediska hledání kompozic, změn polohy ...

Ideální stativ by měl být

  • velmi pevný, aby se fotoaparát nechvěl a stál jako přibitý
  • lehký a ve složeném stavu co nejmenší, aby se dobře přenášel
  • dostatečně vysoký, aby se u něj fotograf nemusel hrbit
  • levný

Bohužel, takový neexistuje, vždy budete hledat kompromis.
Mezi fotografy se traduje, že až třetí koupený stativ je ten pravý, zpravidla proto, že dotyčný uvěřil, že i laciný stativ splní kvalitativní požadavky. Stativy s cenou  

  • pod cca 5000,- Kč povedou obvykle ke zklamání a následnému hledání jiného,
  • cca 8000-12000,- Kč budou dost dobré pro většinu situací

Z hlediska materiálu nutno zvolit 

  • kov tj. obvykle hliník - těžší, levnější, snese drsnější zacházení
  • karbon (moje volba) - lehčí, dražší, křehčí, více náchylný k poškození 

Stativová hlava

Stativ lze koupit včetně hlavy (kulová či trojcestná), nebo koupit zvlášť "trojnožku" a zvlášť hlavu. Kdysi jsem začínal se stativem s trojcestnou hlavou, dnes ale (i při vědomí určitých výhod trojcestné hlavy) používám kulovou hlavu. Podstatné je, aby byla dostatečně tuhá.

Hroty x gumové patky

Dotknu se zde jedné "drobnosti", která se většinou "na první dobrou" neřeší, ale přitom stojí za zmínku. Jde o spodní konce nohou stativu, kde mohou být výměnné

  • Gumové patky, ty jsou obvykle základem.
    Jsou vhodné pro focení v interiérech, na dřevěných podlahách apod., kde by kovové hroty mohly poškodit podlahu
  • Kovové hroty, někdy jsou součástí dodávky, jindy je nutno je dokoupit.
    Jsou velmi užitečné v přírodě, především na trávě nebo jiném "nepevném" podkladu, kde by gumové patky "plavaly" a nezajistily stabilní polohu stativu.

Co používám, k čemu jsem postupně dospěl

Stativy mám dva, každý pro jiný způsob použití a jinou situaci

1) Ulanzi Zero Y Lightweight Travel Tripod 3028 ( zde odkaz k českému prodejci )

  • Velmi kompaktní a lehký stativ,
  • snadno se přibalí do cestovního zavazadla
  • není problém vzít ho do batohu
  • dostatečně tuhý a velký pro běžné použití, kdy na aparátu není velký a těžký objektiv, nejsou extrémní povětrnostní podmínky, velký vítr apod.

Tento stativ doporučuji začátečníkovi, protože pokud časem dojde k potřebě většího stativu, tento nezahodí a bude se i nadále hodit pro méně náročné situace. Já ho používám tehdy, když jsem v pohybu, když fotografování je spojeno s turistikou ...

2) SIRUI W-2204 ( zde odkaz k českému prodejci )

  • již není v prodeji, uvádím ho zde kvůli jeho technické charakteristice
  • tuhý karbonový stativ za přijatelnou cenu, kupoval jsem ho v ceně cca 10000,- Kč
  • poněkud velký a neohrabaný na nošení při turistice

Používám ho tam, kde focení je hlavní aktivitou a jsem ochoten se lopotit s jeho nošením (nebo se fotí někde "u auta").

Hlava,
kterou používám místo té originální, je https://www.megapixel.cz/benro-gx30
Není to žádná „superhlava“, ale má velmi užitečnou funkci pro focení panoramat - horní částí nad kulovým čepem lze nezávisle otáčet.

Další příslušenství - Filtry 

Podle nejrůznějších fotografických webů a diskusí to vypadá, že fotografické filtry jsou pro fotografa naprosto nezbytným příslušenstvím, přinejmenším v případě focení krajin.

Ano, pro určité specifické situace jsou filtry velmi užitečné, ale není to tak horké. 
Začátečník určitě nemusí začínat tím, že ihned nakoupí všechny možné i nemožné filtry, aby se stal „opravdovým fotografem“. 

Stručně se zmíním o třech hlavních skupinách filtrů. V každém případě, když už filtr pořizovat, doporučuji nejkvalitnější značky ( Hoya, B+W, VFfoto ), byť nebudou levné. Je to prvek, přes který bude procházet veškeré světlo na snímač a zásadně ovlivní výsledné snímky.

Komplexní informace o druzích a použití filtrů je zde
https://www.milujemefotografii.cz/filtry-v-digitalni-fotografii
https://www.megapixel.cz/fotograficke-filtry-jake-jsou-kdy-a-jak-je-pouzit-1-cast


Polarizační filtr

Polarizační filtr (často označovaný jako CPL – Circular Polarizer) slouží ve fotografii primárně k odstranění nežádoucích odlesků z nekovových povrchů (voda, sklo, ...), zvýšení saturace (sytosti) barev a zvýšení kontrastu na snímku. Je to jeden z mála fotografických efektů, který nelze plnohodnotně napodobit v postprocesu (úpravou v počítači).

Další zdroje informací ohledně polarizačních filtrů:
https://www.paladix.cz/clanky/polarizacni-filtr-v-praxi.html
https://www.milujemefotografii.cz/pouzivejte-polarizacni-filtr

Jak používám polarizační filtr

V krajině mám „polarizák“ stále u sebe a použiji ho

  • téměř vždy při focení tekoucí vody ( tzv. „potůčkařina“ ), pro eliminaci odlesků na hladině (to NELZE docílit dodatečně v post-procesu), vytvoření  efektu „hloubky“; zároveň to napomůže prodloužení expozice cca o 1EV a tím k zvýšení efektu rozmazání vody (pokud člověk u sebe nemá ND filtr).
  • občas pro krajinářské záběry s dramatickými mraky, pokud fotím zhruba kolmo ke směru slunečního svitu (jinak filtr stejně nemá žádný účinek);
    ve většině případů lze prokreslení a „dramatičnost“ mraků docílit dodatečně v post-procesu, navíc pokud je CPL filtr použit nevhodně, může spíš uškodit.
  • velmi vzácně pro krajinářské záběry za účelem odstranění oparu; důvod pro „velmi vzácně“ je ten, že 
  • snímek je sice o něco lépe prokreslen, 
  • ale daní ze to je (podle mého názoru) určitý barevný posun a nežádoucí „ztvrdnutí“ obrazu (není to nekvalitou filtru, používám špičkové filtry Hoya);
    raději filtr většinou nepoužiji a potřebné úpravy řeším v post-procesu

Doporučení začátečníkovi ohledně polarizačního filtru

V případě zájmu o „krajinařinu“ a/nebo „potůčkaření“ si polarizační filtr koupit, zvolit průměr podle svého největšího objektivu (s největším průměrem). K tomu koupit redukce pro použití na objektivy s menším průměrem.


ND filtr ( celoplošný x přechodový )

Info od AI: 
ND filtry (neutrálně šedé filtry) slouží k redukci světla pronikajícího do objektivu bez ovlivnění barev. Umožňují používat delší expoziční časy za denního světla pro rozmazání pohybu (voda, mraky) nebo fotit s otevřenou clonou (bokeh) i na přímém slunci. Jsou nezbytné pro krajinářskou fotografii, portréty a natáčení videa.
Přechodový filtr (často šedý ND přechodový filtr) je fotografická pomůcka, která ztmavuje pouze část snímku, nejčastěji příliš světlou oblohu, zatímco krajina zůstává neztmavená. Vyrovnává tak velký kontrast mezi jasnou oblohou a tmavší zemí, čímž zabraňuje přeexponování (vypáleným místům) a zachovává detaily v celém snímku.

Další zdroje informací ohledně ND filtrů:

https://www.milujemefotografii.cz/nd-filtry-a-ukazky-pouziti
https://www.milujemefotografii.cz/prechodove-filtry
https://www.karf.cz/blog/proc-uz-nepouzivam-prechodove-filtry

Jak používám „klasické“ ND filtry (celoplošné)

Používám je, i když to není úplně často, především pro focení tekoucí vody (potůčkaření). Stále při ruce mám (vedle CPL filtru) také klasický šroubovací ND filtr značky B+W v hustotě ND400 (snadné a rychlé nasazení na objektiv). Kromě toho občas využiji obdélníkové filtry (méně snadné a rychlé použití) o hustotách ND8, ND64 a ND1000 ze sady Haida (viz dále).

Jak používám přechodové ND filtry

Přechodový filtr je při focení krajiny velmi lákavým prostředkem, protože rozdíl světla mezi oblohou a zbytkem krajiny je často příliš velký a tento filtr by měl rozdíl kompenzovat. Problém je, že rozhraní mezi světlou a tmavou částí není prakticky nikdy v přímce, takže vždy zůstanou nějaké světlé části neztmavené a/nebo tmavé části ještě více ztmavené.

Když už přechodový filtr, pak podle mne má být posuvný (kvůli volbě umístění přechodu v záběru), s měkkým přechodem (zmenšení problémů s překryvy na linii přechodu) a ne příliš silný (cca ND8).

K dispozici mám Haida M10-II Professional Kit, je to vynikající věc, jenom je celá ta sada poněkud neohrabaná.  Je to dost velké a těžké na nošení v batohu, při použití je to dost manévrování, začátečníkovi to určitě nelze doporučit.

Občas to tedy použiji, mnohem častěji však i světelně náročné scény fotím bez filtr, někdy více různých expozic, kompenzace pak řeším v editoru v post-procesu.

Doporučení začátečníkovi ohledně ND filtru

V případě zájmu o "krajinařinu" a/nebo "potůčkaření" si celoplošné ND filtry koupit (např. ND16 a ND400), zvolit průměr podle svého největšího objektivu (s největším průměrem). K tomu koupit redukce pro použití na objektivy s menším průměrem.

Přechodový ND filtr podle mne nemá pro začátečníka smysl.


UV (ochranný) filtr

UV filtry jsou všemi prodejci vřele doporučovány (jak by ne, mají z toho profit) nikoliv kvůli ochraně před UV zářením, ale jako mechanický ochranný prvek čelních čoček objektivu, pro případ nechtěného nárazu, pádu ... 
Stejný názor mají i někteří fotografové, zaznívá i v různých diskusních skupinách, stejně jako protinázor - viz. dále v textu.

Proč filtr použít
Jak je řečeno výše, k mechanické ochraně při případné kolizi.

Proč filtr nepoužívat

  • Je to další „kus něčeho“ mezi fotografovanou scénou a snímačem fotoaparátu, přes co musí projít světlo a co může obraz degradovat
  • Je to možný zdroj zvýšené vinětace, především u širších ohnisek, zvláště pak při nasazení dalšího filtru (CPL, ND )
  • Stojí to peníze, pokud má být kvalitní, tak ne zrovna málo

Jak používám UV filtry

  • Po mnoho let jsem měl UV filtr na každém objektivu a stálo to nemálo peněz
  • Došel jsem k tomu, že degradace obrazu (především v protisvětle ...) za to nestojí a cca poslední 3 roky mám objektivy „bez ochrany“ a v šuplíku hromádku UV filtrů
  • Sáhnu po nich a nasadím na objektiv, pokud pojedu někam do prašného či písečného prostředí (pouště, focení cyklo/auto/moto krosu, ...) nebo k moři (slaná voda).

Doporučení začátečníkovi
Na základě předchozího textu se rozhodnout podle vlastních preferencí :-)

Další příslušenství - Externí blesk 

Předpokládejme, že fotoaparát nedisponuje vestavěným bleskem, a je potřeba řešit otázku, zda pořizovat externí blesk. Popravdě i u foťáků s vestavěným bleskem je to téma k řešení, protože interní blesk je obvykle velmi slabý, má malý dosah.

Pokud má snímek zachovat atmosféru daného prostředí a nemá být na první pohled jasné, že to je „napálené bleskem“, musí se při expozici maximálně využít reálné existující světlo (třeba i za cenu vyššího ISO) a bleskem pouze "trochu přisvítit". 

Jak používám blesk

Disponuji kvalitním a výkonným externím bleskem, který ale používám velmi, opravdu velmi vzácně. Možná je to proto, že jsem tuto disciplínu dostatečně dobře nezvládl - není to totiž nic triviálního :-)

Paradoxně používám blesk spíš na ostrém slunci, při fotografování osob, kdy chci trochu prosvětlit stíny, hlavně v obličeji.

Nafotil jsem mnoho koncertů v nedostatku světla, kde jsou zároveň aktéři v pohybu, naprosto všechno bez blesku. Samozřejmě musím využít vyšší ISO, okolo 3200 běžně, jde to i cca do 20000. Kdo nevěří, ať koukne do galerie koncertů.

Doporučení začátečníkovi

Do pořizování externího blesku se nehrnout, pokud k tomu není jasný důvod vzhledem k oboru, na který se chce zaměřit ( fotografování akčních scén v prostředí s nedostatkem světla, nějaké speciální efekty ... ). Když už pořizovat, doporučuji originál od výrobce fotoaparátu.

Kontrolní seznamy

Je mnoho věcí, na které je před i při fotografování potřeba myslet, které je potřeba řešit. Každé opomenutí a nedomyšlenost se může negativně projevit na výsledku práce fotografa.

Jedinou cestou, jak nedělat chyby, je zavedení rutinních postupů, ze kterých by se měly stát návyky. Minimálně zpočátku je kontrolní seznam záchytným bodem jak při přípravě akce, tak i v jejím průběhu. Z vlastní praxe však vím, že je užitečný i pro člověka se zkušenostmi, neboť ve stresu, při nedostatku času, je člověk tvorem velmi chybujícím.

Stav vybavení a nastavení aparátu mohou být v různém stavu po předchozím focení. Ledacos může být jinak než obvykle. Když pak člověk chytí foťák a začne fotit, soustředí se na situaci, hledání kompozice ... opomene třeba úplně, že si minule nastavil zcela jiné parametry než jaké používá obvykle a zjistí to až následně, při prohlížení nepoužitelných snímků. 

V mobilním telefonu mám textový soubor se seznamem bodů pro kontrolu před začátkem focení, ten je přístupný na jedno kliknutí a obsahuje toto:

Zkontrolovat vybavení

  • baterie - počet a stav nabití
  • paměťové karty - počet a volné místo
  • čisticí prostředky
  • pokud stativ, tak také destičky / L-plate
  • pokud filtry, tak také redukce

Nastavení foťáku a jeho stav

  • čistota objektivů
  • správný čas a časové pásmo
  • propojení s mobilem pro GPS (SnapBridge)
  • Všechny volby pod tlačítkem "I"
  • Moje menu - pár prvních položek
  • Režim A/M/S/P,  nastavení WB, ISO ( Auto / fix ... )

Volba SW pro správu a editaci

Začnu tím, co nedoporučuji. Nedoporučuji používání různých free SW, které jsou lákavé z hlediska finančního (jsou k dispozici zdarma) a řada lidí je bude vehementně doporučovat. Nechci zde rozebírat, proč je nedoporučuji. Přes 30 let vyvíjím  SW (byť jiného druhu) a mám racionální důvody k tomuto názoru.

Co jsem používal dříve a co používám nyní:

  • Do roku 2018 jsem po mnoho let používal výhradně Zoner Photo Studio, pro editaci i správu fotografií.
  • Od roku 2019 používám pro editaci a správu zdrojových snímku (RAW soubory) Adobe LightRoom, pro práci s výslednými JPG soubory používám stále Zoner Photo Studio a související webovou galerii Zonerama.
    Důvodem k této změně byl fakt, že v té době neposkytoval "Zoner" pro práci s RAW soubory takovou funkčnost, jakou jsem si představoval, Adobe LR ji poskytoval.
    U tohoto modelu již zůstanu, jde o návyky, data která v daném systému mám ... ale současné Zoner Photo Studio bych klidně použil, kdybych se teď měl rozhodovat "na zelené louce"

Co doporučuji

Českému fotografovi, který se nyní rozhoduje "na zelené louce" kterou cestou se dát, doporučuji placený systém Zoner Photo Studio, minimálně z těchto důvodů :

  • funkčnost systému je velmi podobná určitému etalonu za který lze považovat období lightroom
  • lze zde řešit jak samotnou editaci snímků, tak jejich správu, prezentaci, tisk ...
  • systém se neustále intenzivně vyvíjí
  • je to český systém, české uživatelské rozhraní a nápověda
  • součástí systému je i webová galerie Zonerama, kde může fotograf velmi solidně prezentovat svojí práci ať už veřejně nebo pro uzavřenou komunitu
  • výrobce systému, česká firma Zoner, provozuje také výborný portál Milujeme fotografii, který nabízí nepřeberné množství informací jak v oblasti systému ZPS, tak obecné fotografické rady.

Jak systém pořídit

  • Vytvořit si účet zde: https://www.zoner.cz/account
  • Objednat si elektronickou licenci (jiná nemá smysl)
  • Jakmile je licence zaplacena, stačí
  • kliknout na stažení instalačního programu,
  • nainstalovat na svém PC,
  • po spuštění program vyzve k přihlášení,
  • přihlásit se k tomu účtu, kde byla provedena objednávka a platbu,
  • a je to vše v provozu, teď už jen se s tím naučit pracovat :-)

Monitor pro editaci

Kvalitní monitor je pro editaci fotografií klíčový, protože běžné kancelářské monitory často zkreslují barvy, jas i kontrast, což vede k chybným úpravám, které se projeví při tisku nebo prohlížení na jiných zařízeních.

Fotograf se musí smířit s tím, že jediným způsobem, jak divákům předložit fotografii právě a přesně v podobě, kterou chce on, je tisk. Při sdílení fotografií v různých  webových galeriích, zasílání v elektronické podobě, ..., dojde k tomu, že každý, kdo fotografii vidí, jí prohlíží na jiném zařízení. To zařízení se může (a pravděpodobně také bude) chovat poněkud jinak. Maximum, které fotograf může udělat, spočívá v editaci fotografii na kvalitním monitoru, který přesně a správně zobrazuje barvy, kontrast, jas  atd.

Já používám tento monitor k plné spokojenosti :

Pokud chce člověk sáhnout po něčem levnějším, samozřejmě může, nutnou podmínkou je

  • monitor s panelem typu IPS
  • 100% pokrytí barevného prostoru sRGB
  • matný povrch.

Tady je vyhledávání na Datartu, omezil jsem to jenom na 1 značku asus aby byl výběr menší, ale je samozřejmě možné sáhnout i po jiných značkách:

https://www.datart.cz/lcd-monitor.html/filter/v:-4:-2395/s:3487:27:32/v:2663:11551/v:5828:46453

Není tam bohužel ve filtrovací panelu možnost zaškrtnout matný povrch, takže je potřeba hledat ve specifikacích konkrétních monitorů.

Nákup monitoru u prodejce fototechniky

Smysl dává nákup monitoru u prodejce fototechniky.
Pro takového prodejce sice nejsou monitory hlavní komoditou, ale zato lze důvodně předpokládat, že v jeho nabídce jsou právě takové monitory, které jsou pro úpravy fotografií použitelné. Kromě toho lze například u firmy Megapixel bez problémů zatelefonovat na linku technické podpory a svojí konkrétní volbu zkonzultovat právě z pohledu použití pro fotografické práce.
Zde je jedna z možností: https://www.megapixel.cz/monitory

Uspořádání dat a jejich zabezpečení

Pár základních principů

  • snímky z paměťové karty mají jít co nejdříve „do počítače“
  • snímky z paměťové karty mazat až poté, kdy jsou na více místech, nejen v jedné složce na disku v počítači
  • každé paměťové médium může v okamžiku „odejít do věčných lovišť“, takže data musí být vždy nejméně na dvou nezávislých místech (dva disky připojené k témuž počítači nic neřeší); traduje se pravidlo 3-2-1 (3 kopie dat, na 2 různých médiích, z toho 1 mimo domov).
  • SSD média jsou pro dlouhodobé uchování vhodnější, než klasické magnetické disky
  • je dobré oddělit snímky (akce), které ještě nejsou zpracované, od těch již zpracovaných
  • je rozumné a užitečné pořízené snímky razantně probrat (promazat) a dlouhodobě uchovávat pouze to, co za něco stojí ( i tak toho bude mnohem víc, než kdy člověk reálně využije )
  • systém správy dat musí být jednoduchý a přehledný, bez duplicit
  • systém správy dat je potřeba promyslet, zavést do praxe a důsledně stanovená pravidla dodržovat
  • nelze vymyslet způsob, jak jménem souboru ( fotografie ) vyjádřit vše co je potřeba klasifikovat - existují jiné vhodné způsoby (viz. dále)

Pro konkrétní uspořádání dat a související workflow (pracovní postupy) neexistuje jediný správný postup, každý si musí najít svojí cestu, může se však inspirovat a respektovat základní principy (viz. výše), to pomůže vyhnout se kolizím a haváriím.

Stručně zde popíšu něco ze své praxe.

Rozdělení paměťových prostorů

  • FotoPráce - fotografie „v procesu zpracování“
  • SSD disk ve výkonném počítači s kvalitním EIZO monitorem, na kterém provádím veškeré zpracování systémem Adobe Lightroom, zde složka D:\FotoPrace\...
  • Na tomtéž disku je i katalog AdobeLR
  • U složek i u jednotlivých souborů nastavuji postupně barevné značky podle stavu zpracování, první hrubé zpracování červená, dokončená editace žlutá, komplet vše (popisky, klíčová slova,hodnocení,...) zelená.
  • Ze složky se zelenou značkou vyexportuji JPG soubory do „FotoGalerie“ a celou složku přenesu (přetáhnu myší) do FotoArchivu
  • Složka FotoPrace a její podsložky a také složka s katalogem, se každou noc automaticky zálohují v síti na Synology diskové úložiště (tam jedou stále paralelně 2 disky), po provedení zálohy se počítač vypne
  • FotoArchiv - zdroje zpracovaných fotografií
  • Složka FotoArchiv na Synology diskovém úložiště (tam jedou stále paralelně 2 disky), v síti je viditelná z počítače, kde provádím zpracování.
  • Struktura složek je zcela stejná jako v sekci FotoPrace a FotoGalerie, tj. na první úrovni roky, v každém roce chronologicky složky z jednotlivých focení, z názvu složek je zřejmé datum a název akce
    ( např. 2026-02-13_Masopust-Horní-dolní )
  • Složku sem přesouvám při skončení zpracování (viz. výše)
  • Jedenkrát měsíčně v diskovém úložišti měním jeden ze dvou disků, přitom
  • vyjmutý disk (aktuální stav) odnesu mimo budovu a bezpečně uložím
  • předchozí záloha, vložená do úložiště, se během cca 4 hod sesynchronizuje s aktuálním stavem a nadále zde běží dva paralelní disky (pro případ poruchy jednoho z nich zůstává aktivní ten druhý)
  • FotoGalerie - vyexportované JPG soubory
  • Složka FotoGalerie na Synology diskovém úložiště (tam jedou stále paralelně 2 disky), v síti je viditelná z počítače, kde provádím zpracování.
  • Struktura složek je zcela stejná jako v sekci FotoPrace a FotoArchiv, tj. na první úrovni roky, v každém roce chronologicky složky z jednotlivých focení, z názvu složek je zřejmé datum a název akce
    ( např. 2026-02-13_Masopust-Horní-dolní ).
  • Složka zde vzniká v úplném závěru zpracování, kdy finálně upravené snímky exportuji z aplikace Adobe Lightroom.
  • Tento prostor slouží k prohlížení finálních snímků, jako případný jejich zdroj pro další sdílení, publikování ...
  • WebGalerie - vyexportované JPG soubory prezentované na webu
  • webový prostor Zonerama, spravovaný firmou Zoner Software
  • pod svým účtem zde už řadu let prezentuji určitou část své fotografické tvorby, jak ve veřejných albech, tak i v soukromých (např. sdílení rodinných událostí v rámci příbuzenstva ...)
  • nahrávání hotových fotografií do této galerie lze provádět přímo v internetovém prohlížeči nebo v prostředí systému Zoner Photo Studio.

Jak se ve fotografiích vyznat ( jména snímků, klíčová slovy, kolekce, ...)

Fotografie nám v dnešní digitální době přibývají velkou rychlostí, vyznat se v nich není jednoduché. 

Častým a podle mne nešťastným nápadem je, tvořit si nejrůznější tématické složky s fotografiemi, případně se snažit vložit téma fotografie do jejího názvu. V čem vidím problém takového přístupu

  • mnoho fotografií nelze jednoznačně zařadit k předem vymyšleným tématům 
  • mnoho fotografií spadá k více tématům (kategoriím), je to fotka přírody, hor, figuruje tam rodina, pes ... to jsou různá témata, kam takový snímek vložit ? 
  • v čase se navíc pohled člověka na témata (kategorie), které ho zajímají, mění
  • mnohokrát jsem viděl u lidí kolem sebe, jak takový přístup vede k neudržitelnému stavu a chaosu

Složky s fotografiemi podle data a názvů akcí

Z předchozího textu je zřejmé, že veškeré pořízené snímky organizuji od prvního stažení z paměťové karty až po uložení do archivu naprosto jednoduchým a „neprůstřelným“ způsobem:

  • Jméno složky je tvořeno z roku, měsíce a dne pořízení (zásadně v tomto pořadí, kvůli logice setřídění), následováno názvem akce, například 2026-02-13_Masopust-Horní-dolní. 
  • Jsou zde zakomponovaná základní, nezpochybnitelná a neměnná fakta. 
  • Pokud jsou to fotografie z vícedenní akce, použiji datum prvního dne.
  • Aby seznam složek nebyl příliš dlouhý, rozděluji je po jednotlivých letech, takže např: D:\FotoPrace\2026\2026-02-13_Masopust-Horní-dolní

Tento způsob samozřejmě neumožňuje vyhledat snadno třeba všechny snímky alejí, dětí, psů, hor za východu slunce, .... vymyslet lze nekonečné množství témat ..., ale k tomu lze použít jiné a lepší prostředky - viz. dále.

Kategorizace pro snadné vyhledávání - klíčová slova

Každý systém pro správu fotografií ( ZPS, Adobe LR, ... ) umožňuje k fotografiím přiřazovat klíčová slova. Tato klíčová slova jsou pak součástí tzv. metadat daného snímku ( srozumitelnější byť nepřesný pojem je možná pojem EXIF ), v programu pro správu fotografií pak lze podle klíčových slov vyhledat ty snímky, které dané slovo (či kombinaci klíčových slov) obsahují. Jak jednoduché, že?

Je dobré, stanovit si množinu klíčových slov s určitým výhledem na to, co vás bude zajímat. Technicky nic nebrání tomu, při změně pohledu na věc se vrátit k dřívějším snímkům a klíčová slova do nich doplnit či upravit, ale je to pracné. Stejně jako jinde, i zde platí, že „těžko na cvičišti (rozmyšlení systému) - lehko na bojišti (použití systému)“.

Skvělý článek na dané téma od Michala Krause je na serveru Paladix:
https://www.paladix.cz/clanky/lightroom-22-klicova-slova.html

Když něco hledám ...

Pokud vím období, kdy snímky vznikly, rozkliknu strom složek a očima dohledám podle názvu akce.

Pokud nevím období, mohu 

  • vyhledávat ve stromě složek podle nějaké části názvu příslušné složky (akce)
  • vyhledávat podle klíčových slov

Vyhledávání podle klíčových slov má sílu také v tom, že ho lze aplikovat jak uvnitř určité složky (akce), tak nad určitou množinou složek, klidně nad celých archivem či galerií.

Závěr

Doufám, že tato sekce poskytuje návod, jak použitím jednoduchých a přehledných struktur a mechanismů udržet své fotografie v bezpečí a dobře se v nich vyznat.